一、染料是怎样呈现色彩的（论文文献综述）
唐刚,孙培贤,卜俊[1]（2021）在《茶叶染料混合染色色彩呈现探析》文中研究说明为了能够最大限度地拓展茶叶染料染色色彩及其应用多样性表现,根据单种茶叶染料染色的基础探究茶叶染料混合染色的色彩呈现。选取3种不同的茶叶染料,以2种媒染剂的介入进行相关试验研究。对3种茶叶染料采取不同的染色顺序、媒染剂在染色过程中介入的先后顺序、不同茶叶染料染液混合染色等方法进行茶叶染料染色,根据不同染色方法对茶叶染料混合染色色彩呈现进行对比分析和规律总结,为茶叶染料染色色彩多样性呈现和创新应用提供参考。
肖清风,吴羡羡[2]（2021）在《中国传统色彩的命名方式》文中研究指明中国色彩文化源远流长,传统染料种类丰富。传统染料以天然植物染料、矿物染料为主,动物染料种类较少。这些染料的制作加工方法多样,不同种类染料呈现的颜色不同,在色彩的命名方式上也独具一格。本文根据色彩特点,从原色、呈色、比拟和其他四个方面分析色彩的命名方式。传统色彩的名称多带有植物或矿物的痕迹,这种生动逼真的命名方式呈现出植物或矿物本身的颜色特点。传统色彩名称中有对色彩冷暖、轻重的描述,这种对色彩的认识观念在呈色中尤为突出。有些色彩在命名方式上采用比拟的手法让人对抽象颜色的认识更加具体且形象。中国传统色彩的命名方式让人们对色彩命名的认知有了更多的了解,也从中体会到了传统色彩命名的独特魅力。
刘丽娟[3]（2021）在《大理白族扎染图案研究》文中指出大理白族扎染文化兴盛于唐宋时期,在历史的曲折变化中得以延续发展,白族扎染图案的传承和演变是历史社会生活和文化的缩影。流传在大理地区的扎染图案数量众多,形色各异,广受人们的喜爱。本文试图以民国时期至今为时间段对大理白族扎染的图案进行系统梳理,并置于各个历时阶段的社会政治、经济文化背景之中分析其设计及演变的内在逻辑。本文通过对大理白族扎染的图案研究为切入点,置以大理白族扎染不同历史“文化语境”中进行详细探究,以图案为线索,探索曲折发展的社会文化与时代精神的变迁。首先,通过调研资料与文献分析,从白族扎染图案的自然环境背景、人文历史背景等方面对白族扎染图案展开研究,详细梳理了白族扎染图案的历史演变、文化内涵和艺术观念。其次以大理白族扎染图案的题材内容分类,并结合社会背景、经济改革背景将大理白族扎染发展时间分段,分析扎染产业的发展与扎染图案之间的关联,探索扎染图案的变化规律以及原因。再次,通过图案的构成形式以及审美法则进行图案设计特征分析,透过现象看本质,挖掘大理白族扎染图案背后蕴含的设计观念和审美内涵,从扎染的工艺、主题、色彩、造型等本体进行分析和归纳,最后分析大理白族扎染的设计思想、图案演变规律、社会经济价值,结合其发展现状,对扎染产业创新发展路径进行探讨。这一研究为少数民族染织业的研究提供一些参考,也对扎染图案的设计文化提供详实的资料,为当前进行扎染图案的设计开发提供设计思维方案。
唐刚,孙培贤,卜俊[4]（2021）在《茶叶染料染色色相的多样性探析》文中指出按照茶叶发酵程度选取四大茶区具有代表性的6种茶叶为染料,以直接染色、先媒后染、同媒同染和先染后媒4种染色方法对茶叶染料染色的规律及色相的多样性进行探讨,得出6种发酵程度不同的茶叶染料在不同媒染剂的作用下表现出不同的色相呈现,以及媒染剂在茶叶染料染色工艺中的先后顺序对染色色相呈现的影响。
贾蕾蕾[5]（2020）在《近代中原与吴越地区汉族传统男服研究》文中认为古老质朴、巧妙有序、淳朴天然的汉族传统男服是典型东方服饰的代表,具有悠久的历史,深厚的文化内涵、艺术价值和审美意蕴,是中华优秀传统服饰文化的重要组成部分。近代处于中国传统文化与西方文化激烈碰撞又相互交融的重要历史时期。这一时期的汉族传统男服对于西方文化有吸收、有摒弃,展示出多元性、民族性、开放性共存的时代特征。汉民族人口分布广泛,各地域的传统服饰受到不同地理环境和人文环境的影响,形成了特有的地域服饰特征,不同地域的汉族传统男服存在差异。地域差异视角下近代汉族传统男服的研究,拓展了传统男服的研究视角与领域,同时为近代社会学、历史学、民俗学等研究提供了重要的佐证。全面系统的近代汉族传统男服文献与实物研究,将丰富完善汉族传统服饰遗产宝库,助力汉族传统男服文化价值弘扬。此外,近代汉族传统男服保护与传承路径的探究,尝试将传统文化元素融入现代生活,具有非常重要的应用价值与实践意义。本文以近代汉族传统男服为研究对象,通过对江南大学民间服饰传习馆、上海纺织服装博物馆、中国丝绸博物馆、北京服装学院民族服饰博物馆等馆藏汉族传统男服传世品实物分析,结合近代期刊、报纸、照片、小说、地方志、着作、论文等资料的佐证,运用尺寸测量法、色度测量技术、统计分析法对近代汉族传统男服实物进行实证研究。本文揭示了历史进程中近代汉族传统男服的嬗变,勾勒出近代汉族传统男服的整体概貌。选取黄河中下游流域的中原地区和长江下游流域的吴越地区作为代表,分别从近代汉族传统男服形制、色彩、面料的物质层面挖掘地域文化差异所呈现的地域特色,运用定量分析法探寻地域差异与男服的关系及影响因素,落脚于近代汉族传统男服的保护传承,构建出近代中原与吴越地区汉族传统男服研究体系。主要研究内容与结论如下:（1）通过文献检索、图文互证、实物分析的方法,梳理汉族传统男服的演变过程。发现汉族传统男服的发展呈现出与政治、经济、制度紧密联系的递进关系,由简至繁。近代时期,汉族传统男服继承清代旧制的基础上,结构、色彩、面料发生了变化,归纳为袍、褂、袄、衫、马甲、大裆裤、套裤七种类别。长袍单穿或配以马褂和马甲是最常见的礼仪场合搭配方式,短衫（袄）和长裤、马甲和短裤是最普遍的日常劳作搭配方式。（2）基于实物分析,近代汉族传统男服形制是宽松肥大的外部轮廓造型和丰富多样的内部形制结构,体现出均衡对称的造型方法、“天人合一”的哲学思想和修旧利废的节约意识。通过定性研究发现中原和吴越地区的近代汉族传统男服形制存在地域特色与差异。中原地区呈现褒衣宽袖的服装造型和黜奢崇俭结构特点,吴越地区呈现窄衣长袖和宽腰肥臀的服装造型特点。采用尺寸测量法对实物进行测量,并将中原和吴越男服形制的数据结果运用定量统计分析的方法进行比较,佐证两个地区褒衣宽袖和窄衣长袖的形制差异。（3）我国传统天然染料独到的艺术表现和西方合成染料的逐步传入促进了近代汉族传统男服色彩的丰富。依托文献资料和对传世实物的色度测量,确证男服色彩的丰富以及黑、蓝、褐色系的高频率使用。采用科学的研究方法,佐证对不同地域男服色彩的主观判断。借助HSB色彩模式分析,有效获取中原地区浓丽纯朴,吴越地区温婉雅致的色彩特征。并通过定量统计分析挖掘,得出中原地区男服色相范围广、多高饱和度和低明度色彩,吴越地区男服色相范围相对较窄、多低饱和度和高明度色彩的结论。（4）传统手工纺织技术的不断进步和机械纺织技术的引入为近代汉族传统男服提供了物质基础,丝织物名目愈加繁多,纹样题材包罗万象,蕴含着丰富的文化内涵。近代汉族传统男服面料也存在地域特色与差异。中原地区的面料独具匠心,纹样庄重大方;吴越地区纺织业最为发达,面料不胜枚举,纹样优美清雅。结合文献检索与实物面料统计数据,发现中原与吴越地区男服面料品类均以棉、丝织物为主,面料纹样存在稳重大气和优美婉曲的差异。（5）地域差异对近代汉族传统男服的形制、色彩、面料产生的影响是由表及里的。中原地区山川秀美,气候四季分明,冬季寒冷;吴越地区地势低平,江河交错,气候温和,影响男性的审美观念和穿着方式。不同的文化造就了服饰审美的差异,中原地区在儒、道文化影响下呈现出古朴厚道、本分自守的“儒骨道风”,同时抵触变革,对待西方外来文化表现出龃龉难入的态度;崇文重教的吴越地区文化、经济发达,乐意尝新,对待外来文化兼收并蓄。经济发展为男服提供物质保障,中原地区重农抑商,吴越地区重商轻农,不同的经济观念导致两地的经济状况差异显着,同时受到历史文化积淀,形成了中原地区步履艰辛和吴越地区日新月异的纺织经济,进而形成传统质朴和时尚雅致的地域性男服差异。（6）围绕本真性保护、创造性转化、创新性发展三条路径展开近代汉族传统男服的保护传承研究。针对微生物对博物馆藏品的危害,通过高效的静电纺丝工艺制备抗菌效率较高的新型Ti O2/GO/CA纳米纤维抗菌材料,对近代汉族传统男服进行本真性保护。结合现代时尚元素和先进织物整理技术,探索磁控溅射方法在制备具有红外屏蔽功能的棉服装面料上的应用,实现以创造新功能为主导的创造性转化。运用现代设计的手段,将近代汉族传统男服设计元素进行设计实践,引领当代传统服饰的创新性发展。
岳刘祖琳[6]（2020）在《民间扎染工艺应用于幼儿园美术教育的行动研究》文中指出《幼儿园教育指导纲要（试行）》中指出:幼儿园要充分利社会资源,引导幼儿实际感受祖国文化的丰富与优秀,感受家乡的变化和发展。民间工艺作为民族文化的重要载体,具有教育、实用、审美等多重价值,将其开发应用于幼儿园之中是幼儿园教育应担的责任,其对幼儿发展更是有着诸多益处。然而在拥有着丰富民族民间文化的贵州黔西南民族地区,当地幼儿园对地方优秀民间资源的开发利用情况却不为乐观。研究采用行动研究的方式,深入幼儿园一线调研并采取行动,选取黔西南布依族苗族自治州一所乡镇中心幼儿园——Z园为研究场所,通过问卷、访谈、实地查看等方式调研了解民间扎染工艺在Z园的应用现状,分析后得出Z园在开发利用扎染工艺时主要存在“教师扎染技艺掌握不足”、“幼儿缺乏对扎染工艺的探索经验”、“缺少扎染操作材料”这三大问题。针对现有问题,以改善现状为目的设计行动计划并实施,行动以“丰富幼儿对扎染工艺的探索经验”为主线,以“提升教师技能”和“改善材料提供”为辅线,选取Z园中三班作为研究对象,开展了为期三个月的行动研究。在最初的行动研究计划方向上,历经三轮行动实施分别为“初识扎染”、“拓展探索”、“自主创作”,通过开展专门性的民间扎染美术教学活动并辅以日常渗透性活动,过程中听取其他教师的建议,反思效果并调整下一步行动计划,直至改善现状。通过此次行动研究发现,将扎染工艺应用于幼儿园美术教育开展活动能够促进幼儿审美感知能力和创造能力的发展;其次,提升了教师的扎染工艺技艺水平及扎染美术活动组织能力,增强了教师教学反思意识和开发地方文化资源的自觉意识;最后,丰富了幼儿园民间艺术课程且为其他民间工艺应用于幼儿园美术教育之中创造了契机。通过总结在研究中发现的问题,从幼儿园层面和教师层面分别提出相应的改进建议,以期为后续研究提供参考。
鞠斐[7]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中进行了进一步梳理在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
吴思洋[8]（2020）在《基于生织匹染工艺的现代宋锦产品创新开发和应用》文中指出随着传统文化知识的普及和人民生活水平的逐渐提升,以宋锦为代表的中国传统纺织品逐渐受到关注。作为中国四大名锦,宋锦所独有的制作工艺、精致外观,坚韧质地以及深厚的历史底蕴,为其产业发展带来许多机遇。在快节奏生活的当下,如何紧跟时代,开发新产品,让传统“出新”,进一步传承和推广宋锦文化,是当下关注和研究的热点。目前,现代宋锦产品发展主要面临着产品花色老、生产成本高、受众人群窄等问题,在此背景下,本文利用生织匹染的方式对宋锦进行创新开发,在设计、产品风格上进行拓宽并丰富产品线。首先,从色彩和纹样两方面入手,将传统宋锦与现代宋锦进行比较分析,并结合当代审美,确定产品开发方案。传统宋锦用色多、图案繁复、样式单一,而现代产品则简洁多样。通过对市面上现有的产品进行分类归纳,结合生织匹染工艺所具备的条件,以双色和三色产品为主要研究对象,按照色彩用量、面积大小、灰度比值三个指标进行统计和规律总结,得到产品风格与数值之间的关系:当花地颜色对比大时,地花灰度比值集中在0.4-0.6;当两色过渡自然时,灰度比值介于0.7-0.8之间;当风格柔和,花纹为暗纹效果时,灰度比值大于0.8。接着统计多色产品中的色彩搭配方案,以及常用纹样所运用的题材、类型以及空间排列方式,为开发方案提供进一步的理论参考,并从主色运用、图案设计、花地灰度比值三个方面确定最终的开发方案。其次,为准确把握染色后的织物颜色,进行了染色实验及分析。从常用的纤维中筛选出羊毛和涤纶,与蚕丝进行同浴染色,探究染液pH、染色温度、保温时间、染液浓度四个因素对纤维颜色的影响,通过实验得出:在蚕丝与涤纶同浴染色时,四个因素中,蚕丝主要受保温时间及染液浓度影响,涤纶则主要受染色温度和染液浓度影响,通过延长保温时间和改变染色温度,较易在同一浓度下调节两者色彩灰度比值,从而改变产品中两种颜色的反差;在蚕丝与羊毛同浴染色时,羊毛主要受染色温度影响,蚕丝主要受染液浓度影响,通过改变染色温度较易改变二者的灰度比值,调整产品中的颜色对比度。根据此规律,设置多组染色方案,比较最终实验结果中两纤维的色彩灰度比值及实物颜色,得到符合开发要求的染色条件,同时获得色谱,为产品开发颜色选择提供有力支撑。基于前期所得结果,根据开发方案进行小样设计、试织及染色,证实了生织匹染工艺应用于宋锦产品的可行性,并根据小样的染色结果分析归纳了织物在设计及染色过程中存在的问题。在此基础上,进行了“都市风”和“田园风”两个系列的产品设计实践。
曹英才[9]（2020）在《舟曲藏族服饰文化研究》文中认为本文从文化整体视角对舟曲藏族传统服饰文化进行了个案研究,从服饰发生的生态环境、历史发展、社会背景、生产方式等方面作了综合研究,其目的在于探析对特定地域环境的服饰风格与地域环境、历史文化、生活习俗、宗教信仰等因素之间的密切关联,它们之间具有紧密相连的层次关系。由于舟曲藏族生活在特定地域空间内,在长期社会历史、生产方式、生活习俗中,创造出与舟曲地域相适应的服饰着装。在特定地域空间内,受众多文化因素和影响是服饰产生发展的基本条件,也是服饰文化形成发展的重要环境和传承场域。而这些基础为服饰文化的发展和传承,提供了重要的物质基础和生产环境。由此特定地域空间和人群及环境共同构成了一套本土地域特色的服饰文化生态系统。在这种文化空间视阈下,舟曲藏族服饰文化作为藏族服饰文化的重要组成部分,更是少数民族物质文化和精神文化的重要遗产。其类型丰富,风格独特,总体构成了自成体系的艺术格局。由于居住环境和生产方式相对封闭落后,居于这种环境氛围下,总体服饰文化保留相对完整。随着社会环境的不断,各种文化不断被涌入,潜移默化地对服饰生产了不同程度的影响。过去传统服饰逐渐都已失传,而现代大众化服饰占领主导趋势,基于这种社会语境下,研究本地域服饰文化具有迫切而至关重要的现实意义。一个民族的传统服饰兼具物质和精神双重属性,即体现该民族物质文明的发展水平和精神文化的外显展示。同样它在特定的地域环境中,经过社会历史的不同发展中,形成了舟曲藏族特有的文化形态。而这种文化形态不仅包涵了舟曲藏族的语言形态和居住形式及民俗习俗,保留了传统的服饰文化基因。服饰文化内涵在装束质料、工艺、构造、色泽、审美、纹样等方面得到了体现,从而使舟曲藏族历史渊源、着装习俗、装束风格、制作工艺、色彩配置及审美理念均方面得以表达,使服饰文化在各自的生产生活和地域空间里,形成为地域性传承延续的活态文化。它在发展过程中,过去在封闭的生活环境、落后的生产力和生产方式下,将舟曲藏族传统服饰原汁原味地生存和保留下来。舟曲藏族文化的形成、发展、传承等各方面受到所在地域历史社会和自然环境及生产生活等的影响。而特定地域历史、社会文化、自然条件、宗教习俗等多种因素,是舟曲藏族着装产生的基本条件,也是服饰文化形成的重要环境和传承场域。这些基础因素为舟曲藏族服饰文化的发展和传承,提供了重要的物质基础和生产环境。在服饰穿戴习俗上体现其深刻的地域特性,舟曲着装生根于传统的自然村落和民间生产生活,同样在舟曲藏族同一地域文化圈内,不同的服饰风格和艺术审美自成体系,从中透视出不同的艺术内涵和色彩审美及文化象征。这些文化内涵完整地表达其所蕴涵的文化内核和艺术理念。服饰在重要的人生礼仪中扮演其至关重要的角色。基于这种文化语境,服饰不仅仅是满足物质生产生活中必不可少的需求,更是人类文明中的重要组成部分,同样在舟曲藏族社会生产和民间生活中,具有不可替代的社会功能和文化象征。本文选择舟曲藏族传统自然村落为田野点,通过舟曲藏族民间考察和实地调研及访谈相结合基础上,对舟曲藏族服饰发生的社会历史、生态环境、传统技艺、民间习俗、装束惯习、文化变迁等方面做了全面深入的总结阐述。其一,从舟曲藏族源流和地域分布格局方面进行了详细总结;其二,从舟曲藏族服饰的传统纺织（纺织、制作、染色）、制作技艺方面进行了全面分析;其三,对舟曲藏族服饰依存的生态环境和文化变迁方面做了分析论述;其四,对舟曲藏族传统服饰风格类型、形制要素、构造特质方面做了详细总结;其五,从舟曲藏族传统服饰蕴涵的民俗特性、禁忌事项、文化载体方面进行了全面论述;其六,从舟曲藏族传统服饰的形态美学、艺术特质、审美意蕴方面做了详细分析;其七,对舟曲藏族传统服饰符号、文化寓意、语义特性方面做了详细阐述;其八,对舟曲藏族传统服饰的文化内涵、社会角色、文化认同方面进行了探讨;其九,对舟曲传统服饰的生存现状、社会语境、保护空间等方面做了全面论述。从文化人类学角度而言,舟曲藏族服饰文化所蕴含的深刻内涵,均与舟曲藏族所生存的环境、生活、宗教、思维方式及价值等密切相关。随着社会的不断变化,服饰生产的社会环境、文化环境、时代环境均不断在发生变迁,促使传统服饰的生存空间逐渐缩小,传统服饰文化面临消失或失传的尴尬境地。当下如何传承和保护服饰成为目前面临的严峻问题。随时代不断发生变迁,与此服饰文化同样发生了变化,基于这种社会文化语境下,探讨传统藏族服饰文化适应现代社会生存空间的解决路径。在传统服饰文化在现代发展中求生存,营造让服饰文化永续生存的文化空间。而本文研究能够对舟曲藏族文化保护有所借鉴或启发意义,让舟曲藏族民众意识到传统藏族服饰所承载的历史价值和文化内涵,更让本土民众意识到传统藏族服饰在当下社会语境中的生存境遇,更多地为传统藏族服饰生存、发展及延续。本文研究和探讨,为整个藏族传统服饰文化及少数民族服饰文化保护、传承等方面提供相应的参考思路。
雷晓倩[10]（2020）在《湘西土家织锦色彩的研究》文中提出土家织锦是湘西境内极其古老的民间工艺,是土家族最具代表性的传统文化,有着悠久的历史。作为土家人在社会劳动中产生的织物,土家织锦与人们的生活息息相关,每逢婚嫁、祭祀等重大节日,土家织锦都是必不可少的物品。近年来,人们对中国传统色彩的关注愈加强烈,不论是在国内还是国际时尚舞台,都能看到中国传统色彩的运用,而土家织锦,完美的体现了中国传统色彩的特点。一方面,土家族地处偏僻、道路崎岖的武陵山区,受外来文化的影响较少,其古朴的民风及原生性文化保存较好;另一方面,土家织锦很好地继承了我国五行五色系统,是我国传统思想与艺术的结合。土家织锦的色彩体系中饱含了土家人的精神信仰与审美意识,代表着土家族的民族文化基因与共识,具有独特的民族文化内涵与艺术特色。研究土家织锦色彩,有利于挖掘、整理和保护土家族传统文化,丰富土家织锦的研究领域,完善土家织锦色彩理论体系,使外界对土家织锦有一个更深入、更全面的认识,进一步推动土家织锦的传承与发展。本文从艺术设计学、人类学、民俗学等多学科视角,对土家织锦的色彩进行了深入的分析与整理。首先,通过文献研究、田野考察等方法梳理土家织锦的历史渊源、流布区域、染织材料与工艺流程,并根据不同历史时期分析了土家织锦色彩的嬗变历程。在此基础上从生活、艺术、文化、情感、技艺等方面对土家织锦的色彩观念、色彩情感意识以及色彩技艺因素加以详尽阐述。另外,通过归纳法、比较法将收集的土家织锦纹样按不同题材分类,运用新型的数字化技术,按题材类型依次提取土家织锦的色彩值,并根据其色彩分布情况数据化分析总结出土家织锦的常用色彩、搭配规律及其在不同民俗活动中的功能与应用。同时,将土家织锦与其他民间织锦的色彩进行横、纵向对比,分析其异同之处。最后,通过问卷的形式,调查分析人们对土家织锦色彩的认同情况以及受大众喜爱的色彩及其搭配方式,并结合该数据提出对土家织锦色彩传承的建议。土家织锦的色彩记录了土家族古老的民间传说、社会形态、民俗信仰、思想观念及审美意识等综合面貌,体现了土家织锦独特的艺术风格与民族特色。正是这些独特之处,使土家织锦成为区别其他民族的文化符号,为我国传统文化增添无尽的民族风采。
二、染料是怎样呈现色彩的（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、染料是怎样呈现色彩的（论文提纲范文）
（1）茶叶染料混合染色色彩呈现探析（论文提纲范文）
| 1 试验材料与方案 |
| 1.1 茶叶染料选取和混合染色方式 |
| 1.1.1 媒染剂不介入的混合染色方式 |
| 1.1.2 媒染剂介入的混合染色方式 |
| 1.2 试验条件界定和染色试验 |
| 2 结果与分析 |
| 2.1 媒染剂不介入的混合染色色彩呈现 |
| 2.2 媒染剂介入的混合染色色彩呈现 |
| 2.2.1 先媒后染的染色色彩呈现 |
| 2.2.2 先染后媒的染色色彩呈现 |
| 2.2.3 媒染剂在染色顺序之中的染色色彩呈现 |
| 2.2.4 同媒同染的染色色彩呈现 |
| 3 结论与结语 |
| 3.1 结论 |
| 3.2 结语 |
（2）中国传统色彩的命名方式（论文提纲范文）
| 一、以原料原色命名 |
| （一）以植物原料原色命名 |
| （二）以矿物原料原色命名 |
| 二、呈色方式命名 |
| （一）以单染呈色方式命名 |
| （二）以复染呈色方式命名 |
| 三、比拟方式命名 |
| （一）以植物比拟命名 |
| （二）以动物比拟命名 |
| 四、其他命名方式 |
| （一）以对比命名 |
| （二）以地名命名 |
| （三）以人名命名 |
| 五、结语 |
（3）大理白族扎染图案研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| (一)研究缘起 |
| (二)研究目的及意义 |
| 1.研究目的 |
| 2.研究意义 |
| (三)工艺美术研究现状 |
| 1.研究综述 |
| 2.国外研究现状 |
| (四)扎染的相关文献综述 |
| 1.研究背景情况 |
| 2.研究动态 |
| 3.研究内容分类 |
| 4.研究现状的不足 |
| (五)研究的主要内容 |
| 1.研究重点 |
| 2.研究难点 |
| 3.研究创新点 |
| (六)研究方法 |
| (七)研究思路 |
| 一、大理白族扎染图案的形成环境 |
| (一)大理白族的人文生态环境 |
| 1.白族生活的基本单位“坝子” |
| 2.“坝子”对白族居住环境的影响 |
| 3.自然环境对白族人生活方式的影响 |
| 4.文化交流条件影响白族扎染的发展 |
| (二)大理白族的历史文化背景 |
| 1.民族源起 |
| 2.信仰体系 |
| 3.多元文化 |
| (三)本章小结 |
| 二、大理白族扎染图案的题材 |
| (一)大理白族扎染图案的题材类型 |
| 1.植物花草类 |
| 2.动物类 |
| 3.自然景观类 |
| 4.人物造型类 |
| 5.几何图形类 |
| 6.字体诗赋类 |
| 7.体育类 |
| 8.宗教类 |
| (二)本章小结 |
| 三、大理白族扎染产业发展及图案变化 |
| (一)大理扎染产业发展历程中的图案变化 |
| 1.民国时期-20 世纪80 年代 |
| 2.20世纪80 年代-21 世纪初 |
| 3.21世纪至今 |
| (二)大理扎染产业经营模式对图案的影响 |
| 1.家庭作坊式 |
| 2.个体生产式 |
| 3.服务设计式 |
| (三)大理白族扎染产业经营现状调研 |
| (四)本章小结 |
| 四、大理白族扎染图案的设计形式分析 |
| (一)大理白族扎染图案的构成形式 |
| 1.单独图案 |
| 2.角隅纹样 |
| 3.连续纹样 |
| 4.边缘图案 |
| (二)大理白族扎染图案的形式法则 |
| 1.对称与均衡 |
| 2.条理和反复 |
| 3.节奏与韵律 |
| (三)小结 |
| 五、大理白族扎染图案的审美分析 |
| (一)大理白族扎染图案的工艺美 |
| 1.“扎花”工艺的分类 |
| 2.“染色”工艺的自然美 |
| (二)大理白族扎染的主题美 |
| 1.祈福喻吉的精神追求 |
| 2.去灾辟邪的寓意表达 |
| 3.幸福美满的生活追求 |
| (三)大理白族扎染的图案色彩美 |
| 1.大理白族扎染的“朴素” |
| 2.大理白族扎染的“五彩” |
| (四)大理白族扎染图案的造型美 |
| 1.“满”“全”的整合之美 |
| 2.“共生”“独存”的融合之美 |
| (五)小结 |
| 六、大理白族扎染图案的设计思想及其产业创新发展 |
| (一)大理白族扎染图案的设计思想 |
| 1.材料的自然性与致用利人的健康理念 |
| 2.图案生成的偶发性与手工艺者的主观能动性 |
| 3.指尖穿梭中的女红艺术观念 |
| 4.大理白族扎染图案设计思想的嬗变 |
| (二)大理白族扎染的文化创意产业发展 |
| 1.大理白族扎染手工艺的传承 |
| 2.大理白族扎染产业发展的瓶颈 |
| 3.大理白族扎染手工艺的文化创意产业发展 |
| (三)本章小结 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一 、调研情况汇总 |
| 附录二 、扎染文化相关梳理 |
| 附录三 、图案梳理一览表 |
| 附录四 、攻读硕士期间发表学术论文 |
| 附录五 、攻读硕士学位期间专业比赛获奖表 |
| 附录六 、攻读硕士学位期间专业实践及展演表 |
（4）茶叶染料染色色相的多样性探析（论文提纲范文）
| 1 试验材料与用品选取 |
| 2 结果与分析 |
| 3 结语 |
（5）近代中原与吴越地区汉族传统男服研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究对象及概念界定 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 主要研究内容 |
| 1.5 研究方法与创新点 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 课题创新点 |
| 第二章 汉族传统男服演变 |
| 2.1 汉族传统男服的缘起 |
| 2.2 汉族传统男服史略 |
| 2.2.1 草创未就阶段——上衣下裳制的出现 |
| 2.2.2 方兴未艾阶段——上下连属制的发展 |
| 2.2.3 繁缛奢华阶段——多样化与时尚化并存 |
| 2.3 近代汉族传统男服 |
| 2.3.1 近代汉族传统男服类别 |
| 2.3.2 礼仪场合的男服搭配方式 |
| 2.3.3 日常劳作的男服搭配方式 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 近代中原与吴越地区汉族传统男服形制特征 |
| 3.1 近代汉族传统男服形制 |
| 3.1.1 外部轮廓造型 |
| 3.1.2 内部形制结构 |
| 3.1.3 近代汉族传统男服形制特点 |
| 3.2 近代中原地区汉族传统男服形制 |
| 3.2.1 褒衣宽袖的男服上衣 |
| 3.2.2 黜奢崇俭的男服下衣 |
| 3.3 近代吴越地区汉族传统男服形制 |
| 3.3.1 窄衣长袖的男服上衣 |
| 3.3.2 宽腰肥臀的男服下衣 |
| 3.4 近代中原与吴越地区汉族传统男服形制比较 |
| 3.4.1 样本数据采集 |
| 3.4.2 数据分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 近代中原与吴越地区汉族传统男服色彩特征 |
| 4.1 近代汉族传统男服色彩 |
| 4.1.1 染色工艺 |
| 4.1.2 丰富多彩的男服色彩 |
| 4.1.3 近代汉族传统男服的色彩模式构建 |
| 4.2 近代中原地区汉族传统男服色彩 |
| 4.2.1 中原地区男服色彩测量 |
| 4.2.2 浓丽纯朴的色彩特征 |
| 4.3 近代吴越地区汉族传统男服色彩 |
| 4.3.1 吴越地区男服色彩测量 |
| 4.3.2 温婉雅致的色彩特征 |
| 4.4 近代中原与吴越地区汉族传统男服色彩比较 |
| 4.4.1 中原与吴越地区男服色相比较 |
| 4.4.2 中原与吴越地区男服饱和度比较 |
| 4.4.3 中原与吴越地区男服明度比较 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 近代中原与吴越地区汉族传统男服面料特征 |
| 5.1 近代汉族传统男服面料 |
| 5.1.1 近代汉族传统男服面料品类 |
| 5.1.2 近代汉族传统男服面料纹样 |
| 5.1.3 近代汉族传统男服纹样内涵 |
| 5.2 近代中原地区汉族传统男服面料 |
| 5.2.1 独具匠心的男服面料品类 |
| 5.2.2 庄重大方的男服面料纹样 |
| 5.3 近代吴越地区汉族传统男服面料 |
| 5.3.1 不胜枚举的男服面料品类 |
| 5.3.2 优美清雅的男服面料纹样 |
| 5.4 近代中原与吴越地区汉族传统男服面料比较 |
| 5.4.1 中原与吴越地区的面料品类比较 |
| 5.4.2 中原与吴越地区的面料纹样比较 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 地域差异影响近代汉族传统男服的因素 |
| 6.1 地理环境因素 |
| 6.1.1 山川秀美与江河交错的地貌差异 |
| 6.1.2 寒冷干燥与云蒸础润的气候差异 |
| 6.2 历史文化因素 |
| 6.2.1 儒骨道风和崇文重教的传统文化差异 |
| 6.2.2 龃龉难入和兼容并蓄的外来文化差异 |
| 6.3 经济发展因素 |
| 6.3.1 重农抑商和重商轻农的经济观念差异 |
| 6.3.2 墨守成规和日新月异的纺织经济差异 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 近代汉族传统男服的保护传承 |
| 7.1 历久弥新的保护——本真性保护 |
| 7.1.1 近代汉族传统男服的馆藏保护现状 |
| 7.1.2 现代技术手段的保护 |
| 7.2 推陈出新的传承——创造性转化 |
| 7.2.1 面料功能性转化 |
| 7.2.2 男服创造性设计 |
| 7.3 革故鼎新的实践——创新性发展 |
| 7.3.1 局部借鉴法:男服形制的运用 |
| 7.3.2 直接运用法:男服色彩的运用 |
| 7.3.3 艺术再造法:男服面料的运用 |
| 7.4 本章小结 |
| 第八章 主要结论与展望 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 研究不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A:作者在攻读博士学位期间的科研成果 |
| 附录B:近代汉族传统男服结构尺寸参数 |
| 附录C:近代汉族传统男服色彩HSB参数 |
| 附录D:近代汉族传统男服纹样 |
（6）民间扎染工艺应用于幼儿园美术教育的行动研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 绪论 |
| 一、研究缘起 |
| (一)民间工艺具有宝贵教育价值 |
| (二)民间工艺传承面临挑战 |
| (三)丰富幼儿园美术课程的需要 |
| 二、研究意义 |
| (一)实践意义 |
| (二)理论意义 |
| 三、概念界定 |
| (一)民间扎染工艺 |
| (二)幼儿园美术教育 |
| 四、文献综述 |
| (一)民间工艺的相关研究 |
| (二)民间工艺应用于幼儿园的相关研究 |
| (三)扎染工艺相关研究 |
| (四)扎染工艺应用于幼儿园美术教育的相关研究 |
| (五)研究述评 |
| 五、研究设计 |
| (一)研究目的与内容 |
| (二)研究场所、对象、方法 |
| 第一章 行动研究的准备阶段 |
| 一、民间扎染工艺在幼儿园美术教育中应用的现状 |
| (一)扎染工艺在幼儿园环境创设中的应用情况 |
| (二)扎染工艺在幼儿园活动组织中的应用情况 |
| (三)教师对扎染工艺的态度及技艺掌握情况 |
| (四)幼儿对扎染工艺的认识情况 |
| 二、民间扎染工艺在幼儿园美术教育中应用存在的问题 |
| (一)“蜻蜓点水式”教学,幼儿对扎染工艺认识不足 |
| (二)教师扎染技能掌握不足,操作层面存在畏难心理 |
| (三)缺乏可供幼儿操作的材料,扎染工艺应用形式单一 |
| 三、民间扎染工艺应用于幼儿园存在问题的原因分析 |
| (一)教研牵头人未引起足够重视,工作方案未完善 |
| (二)教师缺乏相关专业技能培训,日常工作任务繁杂 |
| (三)扎染等民间工艺在日常的使用中逐渐被淡化 |
| 四、民间扎染工艺应用于幼儿园美术教育行动初步计划 |
| (一)行动拟解决的关键问题与预期目标 |
| (二)扎染工艺应用于幼儿园美术教育的活动目标设计 |
| (三)扎染工艺应用于幼儿园美术教育的活动内容选择 |
| (四)扎染工艺应用于幼儿园美术教育活动实施评价要点 |
| 第二章 第一轮行动研究:初识扎染 |
| 一、行动目的与计划 |
| 二、行动实施过程 |
| (一)扎染欣赏活动:《什么是扎染》 |
| (二)扎染手工活动:《美丽的扎染》一 |
| (三)扎染手工活动:《美丽的扎染》二 |
| 三、行动小结 |
| 第三章 第二轮行动研究:拓展探索 |
| 一、行动目的与计划 |
| 二、行动实施过程 |
| (一)教师技能提升:《非遗传习基地扎染学习》 |
| (二)扎染欣赏活动:《比比有什么不同》 |
| (三)扎染手工活动:《奇妙夹扎》一 |
| (四)扎染手工活动:《奇妙夹扎》二 |
| (五)扎染手工活动:《G形夹的妙用》 |
| (六)日常渗透性活动 |
| 三、行动小结 |
| 第四章 第三轮行动研究:自主创作 |
| 一、行动目的与计划 |
| 二、行动实施过程 |
| (一)扎染手工活动:《绚丽的五彩染》一 |
| (二)扎染欣赏活动:《我喜欢的扎染作品》 |
| (三)扎染手工活动:《绚丽的五彩染》二 |
| (四)扎染手工活动:《快乐扎染大创造》 |
| (五)家长参与创作:《可爱的扎染小荷包》 |
| 三、行动小结 |
| 第五章 研究结论与建议 |
| 一、研究结论 |
| (一)扎染工艺应用于幼儿园美术教育中取得的成效 |
| (二)扎染工艺应用于幼儿园美术教育的保障条件 |
| 二、建议 |
| (一)对幼儿园的建议 |
| (二)对幼儿教师的建议 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（7）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（8）基于生织匹染工艺的现代宋锦产品创新开发和应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.3 课题研究内容及方法 |
| 1.4 生织匹染及宋锦介绍 |
| 第二章 现代宋锦产品特征研究 |
| 2.1 现代宋锦与传统宋锦比较 |
| 2.2 现代宋锦产品色彩特征 |
| 2.3 开发方案制定 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 基于生织匹染工艺的宋锦染色方案探究 |
| 3.1 纱线原料、染料类型选择 |
| 3.2 实验材料与仪器 |
| 3.3 实验方法 |
| 3.4 蚕丝/涤纶交织物染色 |
| 3.5 蚕丝/羊毛交织物染色 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 产品设计实践 |
| 4.1 “都市风”系列产品开发 |
| 4.2 “田园风”系列产品开发 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间研究成果 |
| 致谢 |
（9）舟曲藏族服饰文化研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 摘要 |
| 绪论 |
| 一、选题缘起及意义 |
| 二、学术史梳理及研究现状回顾 |
| 三、整体研究设计 |
| 四、相关概念及界定 |
| 五、研究视角 |
| 六、研究的重难点 |
| 七、研究尝试点 |
| 八、相关运用材料 |
| 第一章 舟曲藏族源流及区域分布格局 |
| 第一节 舟曲藏族县域情况及相关概述 |
| 一、区域概况 |
| 二、行政区划 |
| 三、人口分布 |
| 四、气候类型 |
| 五、自然资源 |
| 第二节 舟曲藏族社会历史及部落分布情况 |
| 一、建制沿革 |
| 二、地方部落 |
| 第三节 舟曲藏族地域民俗及文化形态 |
| 一、人文景观 |
| 二、民俗风情 |
| 三、宗教文化 |
| 小结 |
| 第二章 舟曲藏族服饰制作要素及传统技艺 |
| 第一节 舟曲藏族传统服饰纺织技艺 |
| 一、传统纺织原料 |
| 二、传统纺织工具 |
| 第二节 舟曲藏族传统服饰织作技艺 |
| 一、纺线 |
| 二、缠线 |
| 三、煮线 |
| 四、洗捶 |
| 五、理线 |
| 六、织作 |
| 七、银饰加工 |
| 八、传统手工制鞋 |
| 第三节 舟曲藏族传统服饰染色技艺 |
| 一、传统服饰的基本颜料 |
| 二、传统服饰的染色工艺 |
| 小结 |
| 第三章 舟曲藏族服饰生态及文化变迁 |
| 第一节 舟曲藏族服饰文化生态 |
| 一、服饰艺术生态 |
| 二、服饰艺术阐释 |
| 三、服饰文化生态 |
| 第二节 舟曲藏族传统服饰文化特征 |
| 一、地域性 |
| 二、历史性 |
| 三、变异性 |
| 第三节 舟曲藏族服饰生态及文化变迁 |
| 一、服饰生态环境 |
| 二、服饰文化变迁 |
| 小结 |
| 第四章 舟曲藏族服饰形制要素及造型风格 |
| 第一节 舟曲藏族服饰形制要素 |
| 一、坪定型服饰着装要素 |
| 二、江盘型服饰着装要素 |
| 三、插岗型服饰着装要素 |
| 四、八楞型服饰着装要素 |
| 五、大年型服饰着装要素 |
| 六、博峪型服饰着装要素 |
| 七、共同佩戴的着装衣(饰)物 |
| 第二节 舟曲藏族传统服饰风格类型 |
| 一、坪定型传统服饰形制 |
| 二、江盘型传统服饰形制 |
| 三、插岗型传统服饰形制 |
| 四、八楞型传统服饰形制 |
| 五、大年型传统服饰形制 |
| 六、博峪型传统服饰形制 |
| 第三节 舟曲藏族传统服饰构造特质 |
| 一、上衣下裤式构造类型 |
| 二、上袍下裤式构造类型 |
| 三、衣裙下裤式构造类型 |
| 小结 |
| 第五章 舟曲藏族服饰民俗惯制及礼仪蕴涵 |
| 第一节 舟曲藏族传统服饰文化的民俗特性 |
| 一、服饰民俗历史性 |
| 二、服饰民俗地域性 |
| 三、服饰民俗自觉性 |
| 四、服饰民俗变异性 |
| 五、服饰民俗传承性 |
| 第二节 舟曲藏族传统服饰文化的禁忌事项 |
| 一、服饰日常禁忌 |
| 二、服饰节日禁忌 |
| 三、服饰礼仪禁忌 |
| 四、服饰色彩禁忌 |
| 五、服饰身份禁忌 |
| 第三节 舟曲藏族传统服饰文化的仪礼蕴涵 |
| 一、诞生礼时期的服饰 |
| 二、成年礼时期的服饰 |
| 三、嫁娶礼时期的服饰 |
| 四、丧葬礼时期的服饰 |
| 小结 |
| 第六章 舟曲藏族服饰审美形态及美学探析 |
| 第一节 舟曲藏族服饰造型呈现的形态美学 |
| 一、服饰形式美特质 |
| 二、服饰自然美特质 |
| 三、服饰艺术美特质 |
| 第二节 舟曲藏族服饰文化的艺术蕴含 |
| 一、服饰形态蕴含的特色美 |
| 二、服饰构图折射的和谐美 |
| 三、服饰生态显现的自然美 |
| 第三节 舟曲藏族服饰文化折射的审美意蕴 |
| 一、式样独具的实用美感与造型美感 |
| 二、多彩丰富的意境情趣与图纹美蕴 |
| 三、视觉多样的审美意境与色彩情趣 |
| 小结 |
| 第七章 舟曲藏族服饰着装符号表现及象征意义 |
| 第一节 舟曲藏族传统服饰的符号表现 |
| 一、服饰图像性符号表现 |
| 二、服饰指示性符号表现 |
| 三、服饰象征性符号表现 |
| 第二节 舟曲藏族服饰文化符号寓意 |
| 一、服饰符号语义形成的基本要素 |
| 二、服饰符号的象征表达 |
| 三、服饰符号的文化意义 |
| 第三节 舟曲藏族传统服饰审美符号及语义特性 |
| 一、传统服饰的审美符号表达 |
| 二、传统服饰的形态符号表达 |
| 三、传统服饰的情感符号表达 |
| 小结 |
| 第八章 舟曲藏族服饰文化意蕴及深层透视 |
| 第一节 舟曲藏族传统服饰文化蕴涵透视 |
| 一、传统服饰的族徽文化特质 |
| 二、传统服饰的身份文化特质 |
| 三、传统服饰的礼俗文化特质 |
| 四、传统服饰的祈福文化特质 |
| 第二节 舟曲藏族传统服饰社会功能阐释 |
| 一、传统服饰的社会角色涵义 |
| 二、传统服饰的社会角色功能及表现意义 |
| 三、传统服饰的社会角色特质 |
| 第三节 舟曲藏族服饰认同及文化表达 |
| 一、传统服饰与地域内部认同 |
| 二、不同服饰与地域之间的互动认同 |
| 三、人类学视阈下服饰符号及地域文化表达 |
| 小结 |
| 第九章 舟曲藏族服饰承接空间及延续路径 |
| 第一节 舟曲藏族服饰生存现状及社会境遇 |
| 一、传统服饰当下面临的窘境 |
| 二、服饰文化受外界环境的影响 |
| 三、服饰文化受地域环境的因素 |
| 第二节 舟曲藏族服饰保护路径及传承措施 |
| 一、服饰保护与传承现状 |
| 二、服饰保护与传承路径 |
| 第三节 舟曲藏族传统服饰传承及保护空间 |
| 一、传统服饰文化空间及生存现状 |
| 二、传统服饰文化空间的保护形式 |
| 三、传统服饰文化的空间再生 |
| 小结 |
| 结论与探讨 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 研究生期间所取得的学术成果 |
（10）湘西土家织锦色彩的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 研究意义 |
| 第三节 研究现状 |
| 一、国内研究现状 |
| 二、国外研究现状 |
| 第四节 研究内容与方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第五节 研究创新点 |
| 第二章 湘西土家织锦色彩概况 |
| 第一节 湘西土家织锦源流 |
| 一、土家织锦的历史渊源 |
| 二、土家织锦的流布区域 |
| 第二节 湘西土家织锦的染织工艺 |
| 一、土家织锦的织机 |
| 二、土家织锦的材料与染料 |
| 三、土家织锦的工艺流程 |
| 第三节 湘西土家织锦的色彩嬗变 |
| 一、土家族色彩观念的形成 |
| 二、土家织锦色彩的演变 |
| 第三章 湘西土家织锦色彩构成 |
| 第一节 湘西土家织锦的色彩观念 |
| 一、实用为首的色彩择取 |
| 二、装饰美的色彩追求 |
| 三、形色相合的色彩之美 |
| 第二节 湘西土家织锦色彩的民族意识 |
| 一、色彩本能与主观意识 |
| 二、色彩的意象造型 |
| 三、色彩的情感象征 |
| 四、独特的尚色文化 |
| 第三节 湘西土家织锦色彩的技艺因素 |
| 一、色彩的质料因素 |
| 二、色彩的工艺因素 |
| 三、色彩的技术因素 |
| 第四章 湘西土家织锦色彩归纳与分析 |
| 第一节 湘西土家织锦的色彩种类分析 |
| 一、植物类纹样色彩分析 |
| 二、动物类纹样色彩分析 |
| 三、器物类纹样色彩分析 |
| 四、吉祥类纹样色彩分析 |
| 五、勾纹类纹样色彩分析 |
| 六、天象地理类纹样色彩分析 |
| 第二节 湘西土家织锦的色彩运用规律 |
| 一、土家织锦的常用色彩 |
| 二、土家织锦的色彩要素 |
| 三、土家织锦的色彩搭配 |
| 第三节 湘西土家织锦的色彩民俗功能 |
| 一、土家织锦的色彩与时令 |
| 二、土家织锦的色彩与礼仪 |
| 三、土家织锦的色彩与风俗 |
| 第四节 湘西土家织锦与其他民间织锦的色彩对比 |
| 一、底纹色彩的比较 |
| 二、花纹色彩的比较 |
| 三、色彩搭配的比较 |
| 四、配色技法的比较 |
| 第五章 湘西土家织锦色彩传承与延续 |
| 第一节 湘西土家织锦色彩的发展现状 |
| 第二节 对湘西土家织锦色彩传承的建议 |
| 一、土家族地方性文化复兴与自我认同 |
| 二、土家织锦色彩文化的话语及网络传播 |
| 三、土家织锦色彩数据库的建立 |
| 四、土家织锦色彩改良与创新 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
四、染料是怎样呈现色彩的（论文参考文献）
- [1]茶叶染料混合染色色彩呈现探析[J]. 唐刚,孙培贤,卜俊. 茶叶通讯, 2021(04)
- [2]中国传统色彩的命名方式[J]. 肖清风,吴羡羡. 美术文献, 2021(10)
- [3]大理白族扎染图案研究[D]. 刘丽娟. 云南艺术学院, 2021(02)
- [4]茶叶染料染色色相的多样性探析[J]. 唐刚,孙培贤,卜俊. 茶叶通讯, 2021(01)
- [5]近代中原与吴越地区汉族传统男服研究[D]. 贾蕾蕾. 江南大学, 2020(04)
- [6]民间扎染工艺应用于幼儿园美术教育的行动研究[D]. 岳刘祖琳. 贵州师范大学, 2020(06)
- [7]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [8]基于生织匹染工艺的现代宋锦产品创新开发和应用[D]. 吴思洋. 东华大学, 2020(01)
- [9]舟曲藏族服饰文化研究[D]. 曹英才. 西南民族大学, 2020(03)
- [10]湘西土家织锦色彩的研究[D]. 雷晓倩. 湖南师范大学, 2020(01)